Choquequirau est une cité inca jamais découverte par les Conquitadores espagnols. Et pour cause ; elle se situe sur un massif à 3000 mètres d’altitude, à bonne distance de toutes les voies de circulation. Les incas s’en servaient de refuge après avoir quitté le Machu Picchu et ont détruit tous les chemins y menant pour la préserver des Espagnols.

Elle a été découverte au début du XXe siècle par un Français (cocorico), mais elle était enfouie sous la végétation et les travaux de restauration n’ont commencé qu’en 1992, suite notamment à un accord avec la France qui a tout simplement effacé la dette du Pérou pour permettre à ce pays de démarrer les travaux archéologiques à Choquequirau (moi je veux bien faire des fouilles dans mon jardin si ma banque efface ma dette...).

Aujourd’hui, environ 30 % du site a été restauré, le reste est toujours « à couvert » et on estime que lorsque tout sera restauré, le site sera l’équivalent du Machu Picchu.

Le site est donc visitable, mais l’accès y est encore plus ardu que pour le Machu Picchu. En plus, pas d’alternative, il faut marcher. Deux jours de marche pour y aller, deux jours de marches pour revenir. Entre les deux, deux à trois petites heures de visite. 65 km et 3500 mètres de dénivelé positif, 3500 mètres de dénivelé négatif (en cumulé). Grosso Modo, le premier jour on descend de Cachora vers la rivière (le Rio apurimac), 19 km et – 1500 m, le deuxième jour on monte vers Choquequirau, 14 km et + 1500 m, le troisième jour, on descend ce qu’on a monté le deuxième jour, et enfin le quatrième jour, on remonte ce qu’on a descendu le premier jour.

Même pas peur, on se dit qu’on va le faire. Visiter une cité perdue, que pas grand monde, même pas Pizarro, n’a vu, c’est séduisant. Et puis bon, la marche on aime ça.

On se trouve un guide (on passe pas par une agence, parce que c’est deux fois plus cher) pour nous accompagner. Il nous donne rendez-vous à 5 heures du mat le premier jour parce qu’il y a 4 heures de route avant le village de Cachora, point de départ du trek. On trouve un mini-van pour nous emmener et après 3h30 de route, nous arrivons à Cachora vers 9h30, plein d’entrain et pressés de partir marcher « à la fraîche ».

Le guide nous trouve un muletier, et là, surprise, on doit attendre jusqu’à 13 heures avant de partir parce que les mules ne seront prêtes qu’à partir de ce moment-là. On doit attendre dans un village où il n’y a rien à faire, à part partir marcher, tout en voyant le soleil (et la température !) monter. Finalement, on part vers 12h30 et surprise, les mules ne nous suivent pas, elles nous rejoindrons pendant le trajet (finalement, on aurait pu partir dès 9h30).

On démarre, et deuxième (mauvaise) surprise, le guide demande son chemin aux paysans du coin (au moins, il ne nous perd pas) et nous dit qu’il n’a plus refait ce trek depuis 3 ans (on commence à se demander si on est en de bonnes mains). La balade commence, agréable malgré la température qui aurait pu être plus fraîche, c’est parti pour plus de 5 heures de marche. On est bien armés avec près de 7 litres d’eau pour tous les 5 et des barres de céréales pour éviter les coups de fringale. Ça descend, ça monte (ben ouais, la montagne quoi) pendant un peu plus de 2 heures sur un chemin pas trop difficile jusqu’au col de Capulyioc à 3200 mètres d’altitude. Le décor est beau sans être transcendant (une vallée profonde, mais brumeuse, entourée de hauts massifs, eux aussi voilés par une légère brume – le guide, pour justifier ses émoluments nous dira que la brume vient des écobuages effectués par les paysans entre 2 récolte à cette période de l’année).*

Arrivés au col, changement de décor ; l’autre versant est très abrupt et un chemin serpente jusqu’à la rivière 1500 mètres plus bas. On se dit : « on a fait le plus dur, maintenant y a plus qu’à descendre ! ». On attaque donc la descente la fleur au fusil, mais dès les premiers mètres, les sourires se figent : d’abord la descente est tellement raide qu’elle est difficile, et en plus on se dit que ce qu’on est en train de descendre, il faudra le remonter 3 jours plus tard, et là on commence à se poser des questions, d’autant que notre ami le guide nous précise que la pente sera plus raide encore le lendemain. Paul nous dit « chouette un toboggan, je peux descendre sur les fesses ? ». Parents rabat-joie que nous sommes, nous le lui interdisons, et en plus, on lui dit de faire attention ! Les grands quant à eux, ne nous parlent plus depuis une heure et doivent fomenter des projets de fugue. De toute façon, il est trop tard pour pour faire demi-tour, il faut descendre jusqu’au campement. Chacun descend à son rythme, notre « guide » a 300 mètres d’avance sur nous. Plus les kilomètres passent et plus la descente est pénible. Il faut faire attention à ne pas glisser, il n’y a aucune zone où la déclivité faiblit, et petit à petit les douleurs apparaissent dans les articulations (mes genoux semblent me dire : « tu aurais pu au moins perdre 10 kg avant de nous emmener ici ! »). En fin de parcours, mes ménisques sont très douloureux (j’aime bien dire ménisques douloureux, ça fait sportif de haut niveau ; en fait c’était une douleur à l’extérieur du genou gauche (donc côté gauche du genou gauche), si dans l’assistance un kiné ou un toubib pouvait me dire ce que c’est, merci). Enfin, au bout de 2 heures 30 de descente, nous arrivons au campement ; une espèce de ferme avec des sanitaires et des emplacements pour mettre les tentes. Il est 17h30 ; nous sommes bien fatigués par notre petite rando (c’est la première fois qu’on marche 19 km d’un coup – et en plus à Soustons c’est plat, les dénivelés maxi sont de +/- 3 mètres) et ... le muletier n’est toujours pas arrivé. Il finit par arriver vers 18h, on est bon pour monter la tente dans le noir (et oui, c’est l’hiver au Pérou).

Puis, c’est l’heure de se faire la cuisine. On va faire à manger à la frontale (bon, ça, on le savait). On sort le sac à provision (pour 4 jours en autonomie totale) et – troisième (mauvaise) surprise – les œufs (45 œufs !!) ont été explosés par le muletier quand il a serré les sacs sur la mule, de même qu’un sachet de sauce tomate qui s’est répandu dans une poche (on est vraiment tombé sur la crème de la crème).

Après avoir tout nettoyé, on peut enfin préparer le dîner sous les yeux du guide et du muletier qui bons princes, feront la vaisselle.

On se couche éreintés tous les 5 dans une tente (6 places) pendant que le guide se couche dans une tente à quelques mètres de la nôtre. Il s’endort au bout de quelques secondes, et là – quatrième (mauvaise) surprise – il ronfle ; pas le petit ronflement qui berce, non, la chaudière de locomotive. On a l’impression qu’il est au milieu de nous. Ça ne gène pas Paul et Louis qui s’endorment vite, mais Mathilde, Carole et moi comprenons vite qu’on ne s’endormira pas tant qu’il ronflera. Carole s’essaye au sifflement qui est habituellement très efficace avec moi (enfin, à ce qu’elle dit, parce que moi, je ne ronfle pas...), pas de résultat, elle jette un petit caillou sur la tente du voisin mélomane, pas de résultat. Elle opte alors pour une solution radicale, se lève et va secouer la tente du ronfleur. On peut alors s’endormir en se demandant si ce serait bien raisonnable de poursuivre.

Deuxième jour, lever à 5 heures. Nous prenons finalement la décision de faire demi-tour et de ne pas aller jusqu’à Choquequirau. Nous estimons que notre condition physique ne nous permet pas de tenir 4 jours. Nous craignons surtout de la casse le quatrième jour, où la fatigue cumulée à la difficulté de la montée pourrait causer pépins articulaires ou musculaires, voire une mauvaise chute.

Nous repartons donc par le même chemin que la veille, sauf que ça monte, et pas qu’un peu. 3 heures d’ascension difficile, mais dans la bonne humeur car il fait frais et surtout on connaît le chemin, on sait exactement quand ça va s’arrêter et on sait aussi que ce soir on prendra une bonne douche chaude et qu’on dormira dans un bon lit. Mathilde met 400 mètres à tout le monde, Louis la suit de quelques dizaines de mètres suivi par Carole et enfin votre serviteur ferme la marche en suivant Paul qui aura eu un courage exceptionnel, en marchant les 2 jours sans moufter, et à un bon rythme (même si j’avais voulu, je n’aurais pas pu le dépasser). Petite satisfaction, on a mis un 300 mètres dans la vue du guide dans la montée.

Passé le col, le retour est plus facile avec quelques descentes et montées plus douces. Après 6 heures d’efforts, nous arrivons à Cachora épuisés, et convaincus d’avoir pris la bonne décision.

Nous déjeunons rapidement dans une gargotte du village et prenons le premier mini-bus venu pour vite rentrer sur Cuzco.

A 17 heures, nous sommes à l’appartement, tout le monde à la douche (aaahhhh, la douche !), grosse platée de pâtes, et tout le monde au lit à 19h30 (mmmhhhhh, le lit !).

Tant pis, nous n’aurons pas vu Choquequirau (comme Pizarro), nous y reviendrons dans 30 ans, quand le site sera entièrement restauré et qu’il y aura... un téléphérique.

Vivement notre prochaine étape, dans l'Altiplano. C'est plus haut - 4000 m - mais au moins, c'est plat !

Dans un tour du monde, l'argent est le nerf de la guerre. Malgré un total qui peut paraître conséquent (et qui nous aurait permis de construire la piscine ou d'acheter la voiture de mes rêves (mais la vie est un choix et on a préféré faire ce voyage...)), notre budget est assez serré et ne nous autorise pas beaucoup de luxe. On essaie donc de faire des économies, le Macchu Picchu n'échappe pas à la règle.

L’accès au site ainsi que ses infrastructures touristiques ont été rachetés par Pérurail, une compagnie Chilienne (l'argent ne va même pas au Pérou et aux péruviens !) et le transport coûte très, très cher (environ 300 US$ par personne l'aller-retour !!!). Inutile de préciser que dés le départ nous avions cherché sur internet un moyen d'accéder au site moins coûteux.

Trajet que l'on peut qualifier en langage politiquement correct " d'alternatif", on pourrait aussi se la jouer militant et dire que "Ouais non tu vois, moi je refuse de cautionner l'honteux commerce que fait Pérurail". Mais non. On dira juste qu'on a fait un trajet pour fauchés et/ou radins (rayer la mention inutile !).

Notre trajet débute par la prise d'un bus Cuzco-Santa-Térésa. C'est pas cher (15 soles par personne, environ 4 €), par contre à ce prix-là mieux vaut être blindé au niveau des odeurs !!!

6h30 de virages, de montées, de descentes, de pistes défoncées. Il faut avoir le coeur bien accroché (ce qui n'est pas mon cas... Pourquoi, mais pourquoi on n'a pas pris l'option piscine !!!).

Arrivés à Santa-Térésa, un collectivos (mini-bus de 11 personnes où on peut facilement tenir à 13...) nous amène pour 15 soles également jusqu'à Hydroélectrica. Notre chauffeur (qui doit être la réincarnation d' Ayrton Senna) enchaîne virages, accélérations, freinages avec dextérité, le tout à flanc de ravin sur une piste très, très caillouteuse.

On se rassure en se disant qu'il sait ce qu'il fait et qu'il ne veut certainement pas mourir. Puis on se souvient que pour les Quechuas, le temps n'est pas linéaire mais cyclique, que c'est un éternel recommencement et que donc ils croient en la réincarnation. Alors on pleure !

Il fait chaud et je rêve d'une piscine (vous l'ai-je déjà dit ????)

A Hydro, on a le choix, soit on prend le train jusqu'à Aguas Calintes (la ville au pied du Macchu-Picchu), soit on y va à pied. On prendra la 2ème option car les horaires ne collent pas avec notre arrivée (c'est pas cher mais on ne peut avoir les horaires qu'à Santa-Térésa et Aguas Calientes, à Cuzco ils ne les ont soi-disant pas...).

Le trajet nous semble interminable, bien crevés de notre journée que nous sommes, mais il n'est pas compliqué ; il suffit de suivre la voie ferrée et c'est plat, (les nerfs sont à fleur de peau, mais comme on n'est pas des bêtes et qu'on sait se contenir ça passe. On n'a même pas reparlé de la piscine !!!).

Les enfants ont été super courageux et on est arrivé vers 18h à l'hôtel à Aguas Calientes.

Ce soir dodo de bonne heure, on veut se lever vers 4h30 pour monter à pied sur le site, pour mettre toutes les chances de notre coté pour monter jusqu'au Huayna Picchu où seuls les 400 premiers peuvent passer...

Bilan de la journée : 6h30 de bus, puis 1h30 de collectivos (8h dans un tambour de machine à laver ça laisse des traces !!!) puis enfin 2 heures de marche... moi je dis on est des héros !

Après quelques jours dans les cités péruviennes à Lima (à fuir), puis à Arequipa, il est temps d’aller explorer les campagnes du pays. Nous décidons donc de faire l’excursion phare autour d’Arequipa : le canyon de Colca.

Départ samedi matin en bus, direction Chivay, petit village à l’entrée de la vallée de la Colca (qui est une rivière). Dès les premiers kilomètres le dépaysement est total. La route monte dans un désert de roches volcaniques. Nous contournons plusieurs volcans : le Chachani (6075 m), le Misti (5822 m),

et le Pichu Pichu (5571 m) qui comme son nom l’indique (si vous parlez couramment le queshua) a un double dôme (Pichu Pichu signifie montagne montagne ; machu pichu signifie grande montagne). Nous arrivons rapidement à 3800 – 4000 m d’altitude. Comme on doit monter encore plus haut, la guide nous donne des conseils pour éviter le mal de l’altitude : ne pas stresser, absorber du glucose, ne pas courir (en même temps, dans le bus...), et éventuellement, pour ceux qui le veulent, chiquer des feuilles de coca. On est de ceux qui le veulent (enfin, pas les enfants quand même, eux, ils préfèrent absorber massivement du glucose sous forme de bonbons au citron). On se met des feuilles dans la bouche, entre la gencive et la joue (d’un seul côté), avec une espèce de pâte de bananier qui sert de catalyseur et on machouille.

- La guide : « ne vous inquiétez pas si vous ne sentez plus votre joue, c’est la cocaïne qui a un effet anesthésiant, mais rassurez-vous, il y en a tellement peu que vous ne risquez rien »

- Nous : « ... ??? »

- La guide : « ce sont les autres substances contenues dans la feuille de coca qui luttent contre le mal des montagnes ; elles sont d’ailleurs très bonnes pour la santé, le cholestérol et plein d’autres choses (je comprends pas pourquoi les junkies ne pètent pas la forme), mais évitez tout de même de passer la frontière avec des feuilles de coca... »

On machouille, et il faut bien reconnaître que ça marche. En même temps, on est tellement occupés à essayer de ne pas vomir avec de l’herbe dans la bouche, qu’on a pas le temps de penser aux maux de tête et difficultés respiratoires dus à l’altitude.

On arrive dans une réserve naturelle peuplée de lamas, alpagas et vigognes. On apprend à reconnaître ces 3 animaux, ainsi que leurs croisements (et là ça devient carrément compliqué) ;

Ici un lama

Là un alpaga (comme un gros mouton)

Et ici des vigognes 

 On continue de monter, et la route suit l’intérieur du cratère d’un vieux volcan (éteint) dont un versant s’est effondré pour atteindre une petite paroi glacée, glacier agonisant (un glaçon quoi), dont on se dit qu’il n’en a que pour quelques semaines avant de fondre complètement.

C’est d’autant plus spectaculaire qu’en tournant la tête on peut apercevoir la vallée glaciaire et imaginer sa taille il y a quelques siècles (je vous rassure, il n’a pas fondu complètement en 5 ans).

La route monte toujours. Nous sommes maintenant au point culminant de notre itinéraire : El Mirador de los Volcanos, à 4935 m d’altitude (et oui, chers Européens, plus haut que le Mont Blanc). Il s’appelle comme ça parce qu’à 180 ° (l’angle, pas la température, qui elle serait plutôt à 8 ou 9°), on peut apercevoir plein de volcans : les 3 précédemment cités, plus l’Ampato (6288 m)

et le Sabancaya (5967 m). Même si pour le coup on se déplace lentement (l’oxygène se fait rare), le spectacle est grandiose.

On découvre autour de ce mirador, plein de petits amoncellements de cailloux - comme des petites pyramides avec de gros cailloux plats dessous et des cailloux de plus en plus petits vers le sommet. Ils sont réalisés par les voyageurs péruviens qui les posent au-dessus d’une feuille de coca en offrande à la Pacha Mama pour qu’elle leur donne les meilleures conditions pour leur voyage. Vous pensez bien qu’avec le voyage qu’on fait, on s’est empressé de faire le notre (ça tombait bien, on n’avait pas chiqué toute la coca).

Après ce court passage au-dessus du toit de l’Europe, nous entamons la descente pour rejoindre Chivay que nous atteignons en début d’après-midi (185 km en 6 heures, pas mal). Nous nous ressourçons dans une piscine d’eau chaude (ben ouais, avec tous ces volcans, ces rivières, ces sources, il eût été étonnant qu’il n’y ait pas une station thermale). Il fait 8°C dehors, et 38°C dans l’eau ; inutile de vous dire à quel point c’est bon (et pas cher, environ 3 €, l’entrée, 1,5 € pou les enfants)

Le lendemain, lever à 5h du mat, ça caille, il fait pas loin de 0° - on est à 3500 m d’altitude et c’est l’hiver – on a du mal à se réveiller et le ptit déj a du mal à passer (tout ça pour dire que j’avais bien des excuses pour oublier l’ordi à l’hôtel).

On remonte dans le bus à 6 heures, direction le canyon de Colca. En fait, ce n’est pas un canyon type Colorado, mais plutôt une vallée fluviale profonde - type gorges du Tarn – mais en plus profond, la différence d’altitude entre le sommet des gorges et le point le plus bas de la rivière dépassant les 4000 m.

Malheureusement, nous ne verrons pas la partie escarpée qui n’est accessible qu’à pied, via un trek de plusieurs jours d’un niveau olympique (enfin, s’il y avait une olympiade du trek, elle pourrait avoir lieu là-bas). Ceci étant, le paysage qui nous sera offert est époustouflant. La vallée est immense, composées de centaines de terrasses incas, encore utilisées aujourd’hui (je ne vais pas me lancer dans une explication des ingénieux systèmes d’irrigation de ces terrasses datant du 15e siècle, z’avez qu’à aller sur Wikipedia) ;

ils en faisaient même des maquettes pour vérifier l’écoulement des eaux.

De plus la lumière rasante du lever du soleil donne des images magnifiques (que malheureusement les photos ne font ressentir qu’au 10e).

On commence à ne plus regretter de s’être levés si tôt.

Le bout du voyage s’appelle La Cruz del Condor (la croix du Condor) où nous arrivons vers 8h30 (et nous ne sommes pas les seuls).

Selon la guide, les conditions sont réunies pour que les condors (sauvages) viennent voler autour de ce point ; ils profitent des premiers rayons de soleils qui créent des courants ascendants le long des parois pour remonter du fond de la vallée. Selon elle, nous avons 70% de chance d’en voir. A cette probabilité, je me dis : «Ouais, c’est ça, ils nous prennent vraiment pour des jambons, ils nous emmènent là, on voit rien, et il nous font le coup des 70% de chances – M’en fous, si j’en vois pas aujourd’hui, je reviens 10 jours de suite pour vérifier que je verrais bien 7 fois des condors !!!! (pour les nuls en maths, voir 7 fois des condors en 10 jours correspond à 70 %)».

Et à 9 heures pétantes (on aurait dit qu’il avaient ouvert des cages, mais non, c’étaient de vrais animaux sauvages), un, puis deux, trois, quatre, huit condors sont apparus, d’abord tout petit au fond de la vallée, puis de plus en plus gros au fur et à mesure qu’ils s’élevaient jusqu’à venir à notre hauteur et s’envoler encore plus haut.

Le vol du condor sacré ! C’est une expérience vraiment unique ! Cet animal de 3 mètres d’envergure qui plane dans les airs autour de ces montagnes magnifiques. Tout le monde (et c’est peu de dire qu’il y en avait du monde) ressentait la même émotion, comme une communion autour de cet oiseau (qui pourtant est un des plus laids qui soient quand il est posé) menacé d’extinction, et que l’on pouvait voir évoluer librement dans son milieu naturel. Waouw !!

Comme quoi, une excursion peut être ultra-touristique et de qualité.

Après cela, demi-tour vers Chivay ; nous avons pu voir la vallée avec un autre éclairage, on avait l’impression de ne pas repasser au même endroit.

Après le déjeuner à Chivay, retour sur Arequipa (là pour l’altitude, on a triché, on a pris nos granules de coca en homéopathie) et comme on n’avait pas mangé assez de bus durant ces 2 jours, on a enchaîné avec un bus de nuit (10 heures de voyage) vers Cuzco et ses trésors Incas.